Антуан-де-Сент-Экзюпери
заметил, что все мы родом из детства. Наверное, и до него об этом догадывались,
но он сформулировал. Действительно, наши детские ощущения во многом определяют
последующую жизнь. На страничке Атары я, следуя тезису классика, пытался объяснить свою привязанность к ним [Атарам]. Скорее всего скептики заметят, что из
множества «атарских» детей немногие остались верны Берегу. Ну, вот значит
ощущения у них были другие или обстоятельства оказались выше. За всех говорить
не буду, а скажу, что 3 августа нынешнего 23-го года исполнилось 50 лет как мы
завершили водно-моторный переход из Котласа в Киров. И ощущения от него поярче
Атарских будут. Хотя опять же легли они на Атарскую почву, да и случились уже
на излёте детства. Но, если в Атары я почти ежегодно наведывался, то с походами
на катерах история более скромная. Тем не менее, память возвращается к ним
совсем нередко, что и побудило создать страничку CHARTER. В данном случае
под чартером подразумевается морской договор между судовладельцем и нанимателем
об аренде судна или части его на определённый рейс или срок. Возможна аренда
как с экипажем (шкипером), так и без него. Однако, полвека назад я и слова
такого не знал, а уж об аренде и не мечталось. Путешествовали на своих лодках.
Поэтому нижеописанное озаглавлю: ПРЕДИСЛОВИЕ
Разумеется,
несмотря на яркость впечатлений и детскую память, кое-что за полвека всё же
забылось. И я решил за основу повествования взять папины записи, сделанные по
горячим следам на основе походного дневника. Ну, а свои впечатления дополню
курсивом, как, впрочем, и сегодняшний взгляд на полувековую давность.
Ежегодные летние
путешествия по водным просторам нашей Вятки, несмотря на живописную прелесть и
неповторимость её берегов, себя исчерпали и нас (нашу семью) уже не удовлетворяли.
Давнишняя мечта заглянуть и посмотреть, а что же там за пределами Вятки, стала
возможной к осуществлению в 1972 году. На страничке Атары я упоминал, что
это был переход до Уфы и обратно. Сегодня я бы оценил это хорошим походом I категории сложности,
а тогда мы
приобрели ничем не измеряемое богатство впечатлений и воспоминаний. А главное:
уверенность в возможности осуществления более интересного и серьёзного
путешествия. И уже в конце ноября того же года на семейном совете
рассматривался и утверждался маршрут Киров-Котлас-Киров. Три тысячи километров
по рекам, озёрам и водохранилищам нашей Родины. А так как начало водной
части предполагалось из Котласа, то лодки туда надо было доставить по железной
дороге. Нынче вопрос транспортировки лодок решается гораздо проще. Всё зависит
лишь от полноты кошелька. А тогда это был, да – недорогой, но не простой квест.
Пишу лодки во множественном числе, поскольку изначально планировалось участие
второго экипажа. Во-первых: по соображениям безопасности, ну, и веселее…
Сложный вопрос с попутчиками, как ни странно, решился быстро и удачно. Это
знакомая молодая семья (на момент похода 34 и 32 года, сыну – 9),
относящаяся к разряду тех семей, про которых говорят «любители костра и
солнца». Заинтересовывать поездкой их долго не пришлось. Было получено
решительное и твёрдое согласие. И, что немаловажно, наши лодки и моторы были
однотипны.
Замысел предстоящего похода сделался
достоянием друзей и знакомых. Меньшая часть затею одобрила и, даже, открыто
восхищалась и завидовала. Правда (моё предположение), не уверен, что были
готовы разделить участие. Но большинство придерживалось противоположной
точки зрения. Посыпались предостережения, отговаривания и запугивания(!)
неизвестными опасностями. «Это на лодке-то? С ума сошли!». «Зачем на север,
чего там интересного?» Но чем больше было таких скептиков, тем сильнее горело
желание серьёзно подготовиться и успешно осуществить задуманное. А интересного
на Севере оказалось очень даже немало…
Заявку на платформу
железнодорожники приняли беспрепятственно и гарантировали срок подачи
транспорта. Начальник речного порта Киров проявил большую отзывчивость и
разрешил погрузку лодок портовым краном прямо с воды. Вечером в пятницу 6 июля
всё необходимо снаряжение было погружено в лодки с надеждой на утреннюю
погрузку. Однако, наутро разговор с диспетчером дороги не принёс желаемого
результата. Нет, в транспорте не отказывали, но и не обещали конкретных сроков.
Настроение усугубила, разразившаяся некстати гроза. Немного успокаивала
народная мудрость «дождь в дорогу – примета добрая». Повторный визит к
диспетчеру прояснил, что платформы резервируются под целевое назначение.
Намеченная дата отъезда откладывалась примерно на двое суток. Остаётся
многократно благодарить одного из руководителей дороги, который войдя в наше
положение, из дома по телефону дал соответствующее указание. Около пяти часов
вечера платформа появилась в порту…
Крановщик огромного
крана «GANZ» бережно оторвал
от воды первую лодку, на секунду остановился, проверяя надёжность строповки. И
вот она уже поплыла в облака (дождь закончился). Мелькнула глупая мысль –
«вдруг оборвётся», но вскоре и вторая лодка была бережно погружена.[фото] Мы рьяно принялись закреплять их по строгим железнодорожным правилам. Суровый весовщик, подходя к нам, дважды предупредил: «халтуру не потерплю!» Однако по окончании работы, которая обошлась нам простоем платформы в шестьдесят копеек, его оценка была высокой.
Чья-то невидимая
рука направляла дальнейшие события. Пришёл тепловоз и, подхватив нас перевёз на
станцию Киров I. Сейчас дороги
этой нет, поскольку нет и порта, а тогда едва успев рассчитаться с
железной дорогой с удостоверениями проводников и с кучей квитанций, которые
железнодорожники выписывают на каждом шагу, мы заняли места в лодках и тут же
поехали.[фото] К вечеру следующего дня прибыли в Лузу. (Это всего 260 километров,
но, пожалуй, для грузовых поездов того времени, тем более северного направления
скорость приличная. Так, например: наша лодка ехала к нам из Украинского Луцка
две недели). Постановка на девятый путь предвещала длительную
остановку, но отзывчивость дежурного перецепила нас к составу первоочередного
отправления. Радость и приподнятое утреннее настроение ещё не улеглись, как
новое огорчение ждало на сортировочной станции Сольвычегодск: состав на Котлас
только что ушёл и, предстояло полсуток формироваться в следующий. Около 10
часов вечера раздался тридцать восьмой, содрогающий всё, удар, спускающегося с
горки очередного вагона. К счастью, последнего. В удивительный час северной
ночи, когда день уходящий рождает день новый, мы наконец прибыли на станцию
Котлас. Не терпелось увидеть Двину. Восемь рублей ускорили процесс и вот уже
наша платформа, подхваченная маневровым тепловозом, спускается в порт…
Признаться, река
нас немного разочаровала: пейзаж чем-то напоминал нашу Вятку. И только чистота
воды и сильная стрежень придавали реке свою индивидуальность…
Теперь надо было разыскать ранее приехавших
жён и детей. Но они нашли нас первыми. Замечу, задолго до появления
мобильных телефонов. Дело в том, что лодки сопровождали только мужчины,
остальная часть группы ехала пассажирским поездом и прибыла на сутки раньше.
Проведя день в ожидании, стали задумываться о ночлеге. Тут самое время сказать
о седьмом участнике похода – обаятельной болонке Тяпа. Обаятельность отметил
неслучайно, ибо когда мы в раздумьях шли по котласской улице, на неё обратила
внимание встречная женщина. Она призналась, что мечтает о такой собачке –
«можно ли заказать щеночка?» Слово за слово, и мы ужинаем у неё в квартире и
готовимся ко сну (рад, что её мечту удалось осуществить, правда не от Тяпы – с
мамой работала женщина, занимавшаяся болонками).
В 10:23 10 июля в бортовом журнале
появилась первая запись: «Отошли от Котласа. Ветрено. Скорость 30 км/час».
Малая Северная Двина, так зовётся река выше Котласа, с первых же километров
встретила сильной попутной волной. Северный ветер гнал серые тучи, готовые с
минуты на минуту обрушиться дождём. Окружающая природа на этом фоне выглядела
неприветливо. По-осеннему. Через три часа подошли к началу Двины - слиянию Юга
и Сухоны. Повернув на девяносто градусов, входим в неширокое устье Сухоны, по
которой предстоит пройти вверх 550 километров. К этому времени распогодилось и
мы во всей красе увидели величественную панораму Великого Устюга.[фото] Тогда ещё не было известно, что это родина Деда Мороза и туристического паломничества не наблюдалось. Тем не менее, было что посмотреть и пять с половиной часов,
проведённых в этом старинном удивительном городе, оставили у каждого из нас
неизгладимые впечатления. И вот уже позади прямые кварталы чистых улочек –
снова идём по реке навстречу слепящему солнцу и плывущим брёвнам (молевому
сплаву). Часто путаемся. Судовой ход вроде обозначен, но не бакенами (как мы
привыкли), а вехами. Да, они тоже красные и белые, но поди разгляди против
солнца, да и красочка пооблупилась. Однако, быстро смекнули, что к концу
красной вехи что-нибудь привязано: выцветшая тряпочка или, что виднее, еловая
ветка.
Пройдя ещё час,
было решено, что на сегодня пора кончать. Лагерь разбили под невысоким
каменистым берегом, удобным для стоянки лодок и богатым дровами. Поужинав, дети
отправились спать в лодки, а взрослые остались у костра. Наступила пора, когда
после насыщенного впечатлениями дня, после сытного ужина с чувством приятной
усталости, можно поболтать на всякие несерьёзные темы. (О, как я люблю это
время, будучи на катере, но об этом много-много позже. А подготовку лодки к
ночлегу обычно поручали мне и времени это занимало порядочно. Личный рекорд –
18 минут. Ведь следовало достать из неё вещи, мешающие раскладке сидений. Когда
нет дождя – несложно, а вот согнувшись под тентом, их приходилось сначала
перемещать в нос, затем – в корму и, закончив раскладку, снова в нос. Причём
переднее сиденье недостаточно было просто снять и положить на пайол, а надо ещё
и развернуть на 180 градусов. Кроме того, пенополиуретановых ковриков тогда не
знали – имелись надувные матрацы, которые, естественно, надо было надувать…)
С утра солнечно и
тепло. После обязательных регламентных работ снова в путь. Окружающую красоту
берегов трудно описать. То слева, то справа ввысь на несколько десятков метров
поднимаются кручи, покрытые наверху хвойным лесом. Уверенно и благополучно
проходим крутую излучину с сильнейшим течением в местечке Опоки.[фото] Это одно из
самых живописных и, в то же время, знаменитых мест на Сухоне. Когда-то Опокские
пороги доставляли много проблем судоводителям. В 1943-1947 годах силами
заключённых ГУЛАГА был построен судоходный шлюз. Однако, в апреле сорок
седьмого его снесло ледоходом. Остатки мы могли наблюдать. А ещё там
фонтанирует самоизливающаяся скважина, которую пробурили в 1941 году. Но её я
не помню. Не знали и не заметили, поскольку всё внимание реке, где почти
непрерывно идёт моль. Солнечные зайчики, играя на волнах слепят глаза, и это
усложняет просмотр фарватера. Также осложняют движение, попадающиеся на
перекатах каменистые отмели. И так – почти до вечера. Это был один из самых
напряжённых и тяжёлых дней перехода. Не обошлось и без приключений. Встречи с
брёвнами стоили трёх мелких поломок. Причём, винт не повредили вовсе, а
дважды ломалась передняя ручка мотора. Можно было бы забить, если бы на неё не
крепилось дистанционное управление реверсом. А всё потому, что струбцины у
«Вихря» были не поворотные…
Когда солнце коснулось вершин деревьев, мы
подошли к большому райцентру Нюксеница. Оттуда уже начиналось нормальное
судоходство вверх по Сухоне, хотя до окончания утомившего нас молевого сплава
оставалось ещё километров 70. На этот второй день похода пришёлся папин День
Рождения – он старался избегать отмечать его в городских условиях.
Наутро, отдохнув и
заправившись, покидаем Нюксеницу. А через два часа с небольшим – ура! – можно и
расслабиться – река стала шире, глубже, плюс нормальная судоходная обстановка с
бакенами и береговыми знаками. Незаметно подошли к старинной Тотьме (осознанно
сокращаю историко-культурные описания – во-первых: поменялось же что-то за
полвека, а во-вторых: сейчас одним кликом можно узнать гораздо больше из
всезнающего Интернета).
…В прохладном вечернем воздухе моторы тянут
безукоризненно. Выжимаем за тридцать! Да-да, тогда для гружёной лодки это
считалось вполне приличной скоростью. Меня, конечно, удивляло, что советская
промышленность, запускавшая космические корабли и строящая атомные ледоколы,
так и не сподвиглась серийно выпустить подвесной мотор мощнее тридцати
лошадиных сил. Хотя «сороковочка» нам бы не помешала. А тем временем, сгущающиеся
сумерки заставляют искать удобное место для ночлега. Их много, но хочется
лучшее из лучших, которое, как известно, всегда за следующим поворотом. Тем
не менее, по-папиному описанию место действительно шикарное, однако, я не помню
его абсолютно. Многие походные ночёвки помню, а эту как вырезало. Может, потому
что фотографии никакой нет, чтобы запустить нужную ячейку памяти.
Чем выше
поднимаемся к истоку реки, тем она глубже и ленивее её течение, что
несколько нетипично. От крутых обрывистых склонов не осталось и следа.
Отмели, пугающие своими валунами, сменились камышовыми зарослями, создавая
впечатление длинного узкого озера. Небезынтересно отметить, что по весне Сухона
некоторое время течёт вспять в сторону Кубенского озера. Установившаяся хорошая
погода позволяла беспрепятственно двигаться вперёд, быстро приближая нас к
необычным районам плавания. И мы все с нетерпением ждали этого.
Описание Сокола –
города бумаги и сгущёнки, также опущу. Вспомню лишь нежелание местных
рестораторов обслуживать нас в походной одежде. Однако апелляция к жалобной
книге положительно решила вопрос ужина. После него, получив полезную информацию
от местных лодочников устремляемся к первому в нашей туристской биографии шлюзу
«Знаменитый». По факту он последний в Северо-Двинской системе и служит для
поддержания уровня Кубенского озера. По весне, к слову, он может быть открыт
напроход. Чего-то знаменитого в конструкции мы не углядели, ну может в своё
время было. А может, потому что стемнело уже, а ночевать перед воротами шлюза
не очень хотелось. Тем не менее повторюсь – это был первый увиденный нами шлюз,
но первым пройденным для меня он не стал – детей и женщин в целях безопасности
решили из лодок высадить…
Красный огонь на светофоре сменился зелёным,
приглашая судно с баржей, а заодно и нас зайти в камеру шлюза. С некоторым
волнением, в сплошном полумраке ошвартовываемся к корме баржи. Массивные
деревянные ворота медленно закрылись и охватило чувство, что сидим в тёмном
сыром колодце. Подъём на высоту порядка трёх метров прошёл очень спокойно и
благополучно завершился через несколько минут. По темноте, с включёнными
ходовыми огнями идём вперёд, не зная куда. Вдруг появились большие волны,
поэтому возникло желание зачалиться, что с помощью фары и было сделано. Утро
выдалось безоблачным, но ветренным. Перед нами было широкое плёсо с
полузатопленными берегами, поросшими густой травой. Над водой с криками
летали чайки, а терпеливые рыбаки с лодок ловили рыбу. Шли сухогрузы и буксиры
с баржами.
Завтракать порешили
после того, как пересечём озеро. Но дальнейшие события развернулись совсем
иначе, чем думалось на берегу. Широкий исток Сухоны быстро сменился огромной
водной поверхностью. Красота и необозримость водного простора захватывала дух.
В поисках судового хода поначалу не обратили внимания, что волны становятся всё
внушительнее.[фото] Пришлось снизить скорость и возникло сомнение: «А хватит ли при таком
движении горючего?» Надо чалиться. Очень кстати впереди показалась
колокольня, как потом выяснилось, разрушенного Спасо-Каменного монастыря.[фото] Минут
через сорок ступили на твёрдую землю совсем небольшого острова – примерно сто
на двести метров. Но мы были не одиноки в стремлении укрыться от непогоды. К
слову, и монастырь возник по случаю избавления от гибели во время шторма
белозерского князя Глеба Васильковича ещё в XIII веке. В XX веке его порушили,
сейчас кое-что подлатали и после официального возвращения статуса монастыря в
2017 году есть надежда, что он полностью возродится. Кстати, остров расположен совсем
недалеко от восточного берега озера. В давние времена даже была отсыпана дамба
для пешего сообщения с Большой Землёй, но после строительства плотины она
оказалась под водой.
Волны, не утихая
весь день, бились о прибрежные камни. Теплится надежда на утреннее ослабление
ветра. Да, похоже, так и есть. Быстро, как по тревоге приводим лодки в походное
состояние. Волна приемлемая – полный вперёд. Запись в бортжурнале сообщает,
что вышли в 3:49, однако, тряска была жуткая. Я даже, шутя предложил на завтрак
свою отбивную печень. Но так или иначе, через два часа озеро было пройдено. В
кормовой отсек набрызгало ведра четыре воды - тогда ещё не делали на лодках
самоотливные рецессы, поэтому пришлось взяться за черпак. Бензина же и впрямь
осталось немного, поэтому сначала тема заправки, а уж потом завтрак на берегу
тихой речки Порозовица у входных ворот шлюза №6. Первого в моём послужном
шлюзовом списке. Тут впору сказать, что лодочников в те времена одних не
шлюзовали. Надо было дождаться более серьёзное судно и уж с ним… Поэтому, когда
нас одних прошлюзовали в Финляндии в весьма приличном по размеру шлюзе это был
шок (культурный). Дождавшись «своего» сухогруза, следуем дальше. Естественно,
наша скорость выше, поэтому перед шлюзами есть время прогуляться: осмотреть
сооружение или посетить магазинчик. Все постройки имеют определённый
оттенок старины, дорожки посыпаны песком, поодаль тянутся газоны с многочисленными
цветами, а домики выкрашены в светло-коричневый цвет.[фото] Это очень напоминает
небольшую железнодорожную станцию. Хотя Северо-Двинская система давно
утратила былое транспортное значение, уже в нашем веке была проведена её
реконструкция и она работает по настоящее время. Правда, (судя по фотографиям)
утратила свою антикварную привлекательность. Тем не менее вполне может быть
рекомендована для посещения. По крайней мере, на нас она произвела очень
благоприятное впечатление. Особенно короткий Кузьминский канал, напоминающий
парковую аллею. Ну, а далее – Сиверское озеро, на берегу которого раскинулся
древний Кириллов, со своим красивейшим монастырём. Жаль только, что заметную
часть экскурсионного времени у нас отнял поиск топлива. Это сейчас, говорят, всё
упростилось – вызываешь на берег такси и едешь с канистрами на заправку...
Около восьми вечера отходим от стен
Белозерской башни.[фото] Прочертив размашистый полукруг по глади Сиверского озера,
входим в Топорнинский канал. Два шлюза которого, один за другим опустили нас
почти на четыре метра. И вот он – Волго-Балтийский водный путь! Кроме
обширности пространства, очень впечатлила интенсивность судоходства, да и
размеры судов – тоже. Некстати (вечер всё же) пропускаем крутую волну от одного
из них через лобовое стекло – спальные принадлежности частично подмочены. А надвигались
сумерки. Отыскать место для ночлега оказалось не так-то просто. Явно
обозначенных берегов не просматривалось. По сторонам от фарватера торчали голые
стволы деревьев. Пробираясь между ними на вёслах, кое-как достигли камышовых
зарослей, за которыми стеной стоял тёмный лес. Ступив на землю, были радостно
встречены комарами. Их было множество. Безвыходность нашего положения
предлагала с этим смириться – темнота сгущалась. Однако, добрый ужин вернул
ситуацию в позитивное русло. И у костерка даже посидели – было, что вспомнить –
очень насыщенным день выдался!
Яркое утро. Полный
штиль. Вода как зеркало. Неудивительно, что быстро и с удовольствием
проскакиваем Череповецкое водохранилище и оказываемся у ворот седьмого шлюза
Волго-Балта. Сооружение впечатляет – на порядок больше, чем пройденные ранее. Уведомляем о своём
прибытии диспетчера и встаём на видном месте в зоне ожидания. Стоим полчаса,
час, наскоро кусочничаем, с волнением ждём. Терпение лопнуло. Рискнём?
Попробуем. Выбираем удобный момент и за кормой огромного сухогруза крадёмся в
камеру шлюза. Однако, голос сверху: «Лодочники наза-ад! Объявим – ждите». Наконец,
спустя ещё полчаса, определился состав судов для очередного шлюзования: сухогруз
Волго-Балт 14, Метеор и мы.[фото]
Стараясь не отстать, занимаем своё место. Всё тот же голос сверху определил нам
четвёртый рым, плавающий заподлицо с бетонной стенкой. Сразу позади нас
поднялся из воды затвор и началось опорожнение камеры. Быстро! Прямо на глазах
стенки шлюза уходят вверх. С Метеора пассажиры от безделья рассматривают нас в
упор. Делаю снимок и, опять же голос сверху: «Фотоаппарат убрать!» (В
скобках замечу, что ни в одном из многочисленных шлюзов в Европе съёмку нам
никто не запрещал). Но вот впереди медленно распахиваются многотонные
ворота и тут, Волго-Балт, выходя из камеры,
неожиданно застопорил. Одну из наших лодок течение наносит под корму
сухогруза, но быстрые и правильные действия позволили избежать неприятных
последствий...
На следующий день
пришли в Череповец и постарались по максимуму получить информацию о пересечении
Рыбинского водохранилища. Наиболее сложного участка маршрута. Хотя поначалу всё
складывалось неплохо – на огромном водном пространстве волны практически нет и
мы, пусть не без труда, находим нужные нам буи. Они здесь выше вятских бакенов
раза в два и покрашены в чёрный цвет.[фото] Однако, захандрил наш мотор – скорость
упала. Нас легко обогнал трёхпалубник, имеющий крейсерскую скорость порядка 22
км/час. К слову, многие из увиденных нами пассажирских теплоходов ходят до сих
пор как круизные. А тем вечером прошли всего полста километров из ста
шестидесяти. Жаль, но весь вечер, вплоть до темноты был посвящён переборке
мотора. Причину нашли и устранили, однако уже ночью подул сильный ветер,
который разогнал весьма приличные волны. Какое-то время пытаемся в борьбе с
ними продвигаться вперёд, но подвернувшийся островок побуждает к остановке. На
подветренной стороне тихо и жарко. Правда, сам островок из разряда тех, на
который без топора не выйдешь.[фото] К вечеру стихия успокаиваться и не думала, тем
не менее ещё сколько-то километров к цели продвинулись. Через сутки картина
на водохранилище была такой же, но мы уже были близки к цели. Правда, береговая
черта, которая приближалась значительно медленнее, чем хотелось, ждала нас
сюрпризом. Вместо привычного пляжа взорам открылся пологий берег, усыпанный
камнями и валунами. Подойти к нему оказалось сложной проблемой, ибо камни были
и в воде. Во время удара об один из них ломается предохранительная шпонка
гребного винта. Неуправляемую лодку понесло на каменистую гряду. Я, отчаянно
работая вёслами пытаюсь замедлить этот процесс, а папа в это время героически
меняет сломанную деталь. Он молодец! Ничего не уронив за
борт, быстро завершает ремонт. И вот обогнув, упомянутую гряду, мы выходим на
берег. Всё!
Хочется кричать ура! Испытание для лодок, моторов и нервов позади. Даже не
верится, что в бинокль отчётливо просматривается монумент «Волга»,
установленный перед шлюзом. От себя добавлю, что за всю последующую
продолжительную туристическую биографию, я не испытывал более эмоционального воздействия,
нежели то, что за три дня подарила Рыбинка…
А через шлюз в тот
день так и не прошли. Несговорчивый диспетчер не рискнул нас пропустить с
большими судами. Так и пришлось обедать-ужинать-ночевать в зоне ожидания, не
дойдя до Рыбинска всего ничего. Зато, когда нижние ворота остались за кормой,
радостное чувство охватило каждого. Ещё бы – мы на Волге! Теперь вниз по
Матушке почти тысячу километров. Рыбинск не осматриваем – торопимся.
Во-первых: на два дня отстали от графика, а во-вторых: решаем больше внимания
уделить Ярославлю. И, надо же такому случиться – перед ним потеряли друг друга,
а нашлись уже ниже по течению. Ну не было тогда ещё ни телефонов, ни карманных
раций! И раз уж зашла речь о потеряшках. Я упоминал, что во втором экипаже была
ещё собачка Тяпа. Она небольшая, да и цвет не броский. Короче, забывали её на
берегу трижды. До пятнадцати километров приходилось возвращаться. К счастью,
всегда удачно! А Ярославль я до сих пор обстоятельно не видел, хотя и побывал пару
раз. К слову, также не увидел и Кострому. Сейчас не помню каким образом
возникла идея нам с мамой параллельно заехать в Иваново (мама оттуда родом и
хотела повидаться с многочисленными родственниками, в том числе и со своим
папой, которому на тот момент было 87 лет). Поэтому в Костроме сели на Ракету,[фото]
чтобы быстро добраться до Кинешмы. Это была первая поездка на судне на
подводных крыльях – скорость, конечно же впечатлила. На контрасте с общим
вагоном поезда, который к тому же прибыл в Иваново около полуночи. То есть на
визит отводилось полтора дня и воссоединение с группой предполагалось в Горьком
(Нижнем Новгороде). Разумеется, мы бы никуда не поехали, если бы не было
второго экипажа, поскольку предстоял ещё один серьёзный водоём – Горьковское
водохранилище. Для меня оно осталось за кадром, поэтому слово папе. Идём по
Ивановской области. Волга час от часу всё шире и шире, течение практически
неощутимо, вода от цветения зелёная. Вечером подходим к Юрьевцу. Отсюда уже
начинается «море». Из разговоров с лодочниками узнаём необходимые сведения и,
не теряя лишних минут уходим, поскольку погода благоприятствует. Идём почти
посередине, в дымке с трудом просматриваются лесистые берега, сливающиеся с
горизонтом. Через два часа под сосновым бором делаем остановку. Почти впервые
за поход устраиваемся на песчаном берегу, чем-то напоминающем берега Вятки.
Хотя до них ещё далеко-далеко. Пройдя Юрьевец, зафиксировали преодоление
половины маршрута.
С утра разбудил
дождь. Не теряя времени, быстро собираемся и путь и вот уже перед нами башни
шлюзов Горьковского гидроузла. Здесь две камеры, одна за другой. Для нас они
последние в этом путешествии (как потом выяснилось, к сожалению, больше папе
шлюзоваться не довелось, хотя планы были). Тем не менее эти последние
потрепали немало нервов. Было всё: и несговорчивость диспетчера, и длительное
ожидание, и изнурительный дождь. Вконец уставшие, без оглядки спешим в Горький.
Дорога в 60 километров была очень тяжёлой: сильная встречная волна вкупе с не
менее сильным дождём. Не выдержал и потёк тент. Наш тент, служивший верой и
правдой потёк как решето.
С приличным водяным
балластом бросаем якоря в Горьком на весьма неблагоустроенной лодочной станции.
В городе запланирована ночёвка у друзей. Почти сутки, проведённые в домашних
условия сняли напряжение прошедших дней.
За Горьким (Нижним Новгородом) Волга
течёт в естественных берегах, местами очень красивых. Должен напомнить, что
Чебоксарская ГЭС тогда ещё не была построена. Перекрытие состоялось в ноябре
1980 года и кстати, до сих пор не достигнут проектный уровень. Есть разногласия.
А тогда: русло изобилует островами, встречаются мели и перекаты. Здесь, как
нигде ранее, по берегам высокая плотность отдыхающих. Поселения вроде нашего
Атарского следуют одно за другим.[фото] На поиски относительно безлюдного берега
ушло более часа, но всё равно не получили желаемого. Ночь на песчаной отмели
прошла беспокойно. Приливы и отливы от проходящих судов, то раскачивали лодки,
то полностью оставляли их на сыром песке. А ещё волнительно – вдруг якорь не
выдержит и унесёт нашу скорлупку куда-нибудь ближе к судовому ходу со всеми
последствиями…
26 июля встретило
нас тихим и тёплым утром. Уверенно можно было надеяться на жаркий день. Хорошо
отдохнув, идём дальше. Вскоре по левому берегу видим устье реки Керженец, весьма
популярной у байдарочников (а когда-то бывшей оплотом старообрядцев).
Красота возвышающегося у самого берега монастыря заставила остановиться.
Узнаём, что это Макарьевский монастырь.[фото] Точнее: Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский
женский монастырь. Здесь три столетия, начиная с XVI века проходили
Всероссийские ярмарки, которые после пожара (причины не выяснены) в 1817
году были перенесены в Нижний Новгород. Ещё день запомнился покупкой прямо на
пристани в Васильсурске ведра яблок по смешной цене. И, вообще, шли хорошо –
суточный переход составил рекордные 218 километров. (Больше случилось только
в завершающий день похода).
От Чебоксар до
Казани, пожалуй, ничего не запомнилось. Ну, как не запомнилось? Было
дождливо, ветрено. Даже не предполагал, что на реке может разогнать такую
волну. Шли, прижимаясь к берегу. И тут, впереди идущий «Крым» наскочил на
стальную проволоку. Резкий разворот и кормовой отсек доверху залит водой. Потерявшую
ход лодку следующей волной выбрасывает на песчаный берег. Встаём. Волга
бушевала всю ночь, однако утром появилась возможность идти дальше. Но как!? За
ночь лодки засосало в песок – пришлось браться за лопату. Но этого недостаточно
– волна и ветер не дают отойти от берега, чтобы опустить моторы. Глупое
положение длилось недолго. Подошёл мужчина на большой деревянной лодке со
стационарным двигателем и отбуксировал нас подальше от берега. Взревели
«Вихри», и мы снова чувствуем себя как рыба в воде.
К столице Татарии Казани подобраться
оказалось нелегко. Лабиринт из островов и проливов долго не подпускал к нужной
стоянке. По ходу едва не столкнулись с катером инспекции. От штрафа спасла,
наверное, наша нездешность. Полдня провели в этом, исторически интересном
городе (надо сказать, что нынешняя Казань смотрится много интересней), а
под вечер уходим на Камское Устье. Мы у последнего серьёзного рубежа нашего
плавания. Стоя на высоком берегу, любуемся широтой водного пространства. Радует,
что несмотря на пасмурную погоду ветра (и волны!) практически нет. Где-то там
под водной толщей Кама впадает в Волгу (хотя многие гидрографы считают, что
наоборот – просто так исторически сложилось). Видим, как по водной
глади Куйбышевского водохранилища ползут четыре гружёных «Прогресса». Мы не
одиноки в своих устремлениях. Отчаливаем и через пару часов завершаем «морскую»
часть путешествия. В тот вечер на душе было особенно хорошо и приятно.
Немного хлопот и все сидим у костра, прихлёбывая горячий чай добрым словом
вспоминаем гостеприимство «моря» и подводим итоги двадцатых суток похода.
Утренняя рыбалка
была скуповата. Несмотря на то, что близлежащий посёлок называется Рыбная
Слобода и, когда-то являлся поставщиком рыбы к царскому столу. Тем не менее
ушицей позавтракали и решаем, что следующая ночёвка должна быть на Вятке.
Любуясь красотами правобережной Камы незаметно для себя, подошли к Сокольим
Горам. Здесь оживлённая пристань и лесоперевалочный рейд. Именно здесь в
шестидесятые годы заканчивали рейсы теплоходы, перевозившие пассажиров по
Вятке. Через четыре километра Кама круто повернула направо. А мы, следуя прямо,
влетаем в устье родной реки. Записываем в бортжурнал: «тридцатое июля 18-25
вошли в Вятку. Пройдено 2320 километров».
Теперь уже почти дома.
Перекаты, знакомые по прошлогоднему переходу в Уфу один за другим остаются за
кормой. Снова приходится привыкать к узким рамкам судового хода. Пару раз
садимся на мель. Вспомнилось как один из лодочников, где-то на Волге сказал о Вятке:
«Как же бывал. Лужа, а не река». Замечу, на тот момент всё же судоходная
лужа. К тому же – родная.[фото]
Путешествие близилось к концу. Устроили
днёвку в Атарах. Изначально планировали подольше, но было отставание от графика
из-за штормовой Рыбинки. Впрочем, и порыбачили неплохо, и за ягодой сходили (не
помню только за какой).
Под вечер двадцать пятых суток показались
огни Кирова. В 21:36 глушим мотор. Всё! Мы сделали это! Конечно, даже по
меркам семидесятых годов для транспорта три тысячи километров, в общем-то
пустяк. Но когда они пройдены метр за метром со всеми неожиданностями и
приключениями это воспринимается совершенно иначе…
P.S. Надо отдать
должное папе. Поход был грамотно спланирован: преодолеть маршрут предполагалось
за сто с половиной часов, а по факту прошли за сто четыре. И это при отсутствии
не только навигаторов, мобильной связи, но и хороших карт Техника, в целом
отработала хорошо, что также обусловлено правильным техническим обслуживанием и
наличием необходимых запчастей. Конечно, на волне этого успеха стал детально
разрабатываться новый маршрут: из Петербурга (тогда – Ленинграда) через Москву
в Нижний Новгород (тогда – Горький). Осуществлению его, как я понимаю, помешало
отсутствие компаньонов. Тогда был подготовлен упрощённый вариант: из Москвы до
Кирова. Он, правда, в значительной мере повторял путешествие из Котласа, однако
также остался не пройдённым. В конечном счёте в 1978 году семейным экипажем ещё
раз сходили в Уфу. Легко и непринуждённо, да ещё и на Атары половина отпуска
осталась. Неведомо как продолжилась бы наша походная биография, не случись у
папы обширный инфаркт осенью того же года. Прогноз был неблагоприятный, тем не
менее судьба отпустила ему ещё два Атарских сезона.
P.P.S. Повторюсь –
именно эти походы породили у меня желание продолжать путешествовать. И уже в
1977 году вместе с друзьями впервые самостоятельно сплавился по реке Великой
(нет, не в Псковской области, а в нашей Кировской). На надувных лодках. Взятых
в прокате. То, что тогда было нам доступно. Потом расширялась география,
менялись суда – много чего интересного было. Тем не менее, желание
водно-моторного путешествия не пропадало. Конечно, уже в описанном походе, мне
мечталось о более мореходном и комфортабельном судне. Чтобы менее зависеть от
погоды и не тратить много времени на организацию ночлега. И, чтобы с заправкой
топливом как-то было бы полегче. Когда я узнал о существовании чартера — всё
это сбылось, причём в том же возрасте, что и папа вышел за пределы Вятки.
Правда, за рубежом – в Европе. Почему-то у нас в стране, несмотря на значительную
географическую и историческую привлекательность, водно-моторные путешествия не
получили должного развития. Хотя, опять же, в семидесятые годы были весьма
популярны. И наши тогдашние плавания не были по тем временам слишком дерзкими.
Ну, например: мы в Котласе встретили мужчину, который шёл из Ухты в Киев. [фото] Также
слышал, о том, что двое туристов (спортсменов?) тоже на «Крыме» за те же 25
суток прошли из Якутска до Москвы! Это, конечно, восхищает как возможность, но
для меня не повод для зависти – всё-таки что-то и по берегам хочется увидеть, и
у костерка для души посидеть…
несколько фотографий
Надо только понимать, что это сканированные слайды полувековой давности
